Una Grande abbuffata lunga 50 anni

Mezzo secolo fa usciva nelle sale La grande abbuffata, molto probabilmente il più incontestabile capolavoro di Marco Ferreri.

La storia, ideata da Ferreri stesso e poi sceneggiata insieme al fidatissimo Rafael Azcona (qui al decimo lungometraggio insieme, a partire dal comune esordio di El pisito, datato 1958) e al dialoghista Francis Blanche, ruota intorno a quattro uomini che si trovano in una villa parigina – insieme a una giovane donna procace – con lo scopo di mangiare fino a morire.

L’opera vinse il premio FIPRESCI a Cannes nel 1973 e si avvalse delle musiche di Philippe Sarde e dei costumi di Gitt Magrini, nonché della fotografia del sodale abituale del regista, Mario Vulpiani (che fa anche una comparsata come copilota).

Come sempre, l’autore milanese punta a graffiare la società borghese, mettendo alla berlina – in una maniera vieppiù grottesca e ridicola – i rappresentanti di alcuni “tipi” della succitata classe: il latin lover (inevitabilmente, Marcello Mastroianni), il crapulone (necessariamente, Ugo Tognazzi), lo showman (Michel Piccoli) e il giurista (Philippe Noiret). Accanto a loro, una materna, generosa, giunonica Andréa Ferréol, una specie di ninfa travestita da antesignano alfiere dell’eutanasia.

Dettaglio curioso: tutti i personaggi hanno nel film i loro nomi reali (e ha altresì molto senso, se pensiamo alle vite private perlomeno dei due attori italiani).

Ancora una volta, tipico dell’autore dell’eccellente Dillinger è morto, critiche e contestazioni fioccarono, non facendo altro che amplificare la portata della sua operazione cine-sociopolitico-culturale. Il fatto, oltretutto, di affidarsi a volti maschili così noti (quand’anche suoi noti alter ego sullo schermo, soprattutto Tognazzi e Piccoli, ma altresì Mastroianni), raddoppiava l’effetto transfer tra pubblico e personaggi messi in scena, obbligando in qualche modo a riconoscersi, provando ora imbarazzo, ora orrore o infine pena per sé stessi.

In questa maniera, la sarabanda mortale – tutta imperniata su cibo e sesso portanti alla morte, in una specie di macabra estensione culinaria del concetto di eros a thanatos – induce a seguire, con affettuoso ribrezzo, il progressivo disgregarsi di alcuni elementi fondativi della cultura media italiana del periodo in questione (siamo negli anni Settanta delle riforme del diritto di famiglia e del PCI in forte ascesa).

Nel delicato equilibrio tra pathos e bathos, Ferreri sceglie invariabilmente il secondo, narrando con spensierato cinismo il meteorismo, i borborigmi e le pene intestinali, come se fossero episodi soavi dell’Arcadia metastasiana. Questo è uno shock: lo era nel 1973 e lo è mezzo secolo dopo. Solo i capolavori sanno mantenere la tensione e questo film, con la sua paradossale rincorsa alla morte attraverso il piacere, lo è.